С. Ветров

Пионерская судоверфь


Файл с книжной полки Несененко Алексея
OCR: Несененко Алексей февраль 2004

2

ВЕРФЬ НАЧИНАЕТ РАБОТУ

КАК ГОТОВИЛИ ИНСТРУМЕНТ

Всем не терпелось приняться за работу.

Жоресу Ивановичу удалось отвоевать - он жил в том же многоквартирном доме, что и большинство ребят, - одну из комнат в заброшенной полуподвальной квартире. Жильцы отсюда давно выехали, дворники устроили в квартире склад разного инвентаря - метел, ящиков, досок, уложили сюда разобранные на части щиты, ограждающие каток. С наступлением заморозков здесь стало просторнее, и ребятам удалось превратить отведенное им помещение во вполне приличную мастерскую. Работники жилконторы подключили отопление, сделали дополнительную электропроводку, подвесив 100-свечовые лампы для освещения рабочих мест, отремонтировали водопровод.

Несколько толстых - "двухдюймовых" <1 Дюйм - старинная мера длины, по традиции сохранившаяся для измерения некоторых величин. Дюйм равен 25,4 мм.>, как сказал руководивший ребятами Жорес Иванович, досок превратились в верстак - прочный рабочий стол, снабженный всеми приспособлениями для обработки деталей. Длину его выбрали равной 3 м - немного больше, чем швертбот "Оптимист", который предполагалось строить. Ребята продолбили в верстаке несколько сквозных квадратных отверстий, в которые можно было вставить клинья. При помощи клиньев на верстаке закрепляют доску так, чтобы она не двигалась при строжке ее по пласти - широкой стороне.

Верстак и приспособления для зажима деталей: а, в - клиновые зажимы для обработки кромки доски; б - клиновой зажим для обработки торцов доски; г - столярные тиски.

Если же требуется прострогать узкую кромку - пожалуйста: здесь есть специальный упор с клином и для этого случая. Можно прострогать и торец - конец доски: для этого сделан вырез у кромки верстака.

Настоящие столярные тиски удалось найти не сразу, так что сначала закреплять детали приходилось винтовыми зажимами - струбцинами.

Однажды, когда ребята вешали на стену только что сколоченный шкафчик для инструмента, в мастерскую пришел управхоз. Он принес огнетушитель и показал, как его нужно применять в случае пожара. "Очень вас прошу, - сказал он, - запомните: поработали - сразу же уберите стружку, вынесите ее. Не забывайте гасить свет и отключать электроинструменты, когда кончаете работу!"

- Ну что ж, "добро" получено! Теперь дело за инструментом, - сказал Жорес Иванович.

Прежде всего, он осмотрел и опробовал те инструменты, которые как-то сами собой уже собрались в мастерской.

- Ножовкой этой работать нельзя. У нее нет развода, поэтому пилить ею будет очень тяжело. Попробуйте: видите, как сразу нагрелась. Зубья у нее неровные да и заточить их надо!

Выравнивание зубьев ножовки.
Заточка зубьев поперечной пилы:
а - форма зуба; б - схема заточки

Жорес Иванович сколотил из реечек простое приспособление, в которое вложил грубый плоский напильник; зажав ножовку в тисках, стал водить по ее зубьям напильником. Потом, приложив к зубьям линейку, проверил, все ли концы зубьев расположены на одной прямой. Поскольку специальной "разводки" не было, взял отвертку и аккуратно стал раздвигать - разводить - зубья ножовки так, чтобы они попеременно отклонялись один направо, другой налево.

- Видите, теперь ширина пропила будет в полтора - два раза шире полотна ножовки, заедать ее не будет! А чтобы пила не цепляла отдельными зубьями, которые я случайно отогнул немного больше остальных, мы ее протащим между губками тисков.

Жорес Иванович развел тиски на ширину развода зубьев и с силой протащил полотно через губки.

Затем он показал, как точить пилу. Это оказалось не так уж сложно. Ножовку зажали в тисках зубьями вверх и трехгранным напильником, располагая его под углом 60 - 70° к полотну, опилили сначала зубья, разведенные на левую сторону, а затем, развернув полотно в тисках, зубья, разведенные направо. Напильник надвигали на зуб навстречу рабочему ходу ножовки (если делать наоборот - чтобы напильник "сбегал" с зуба, то на острие его образуются заусенцы, пила будет работать плохо).

Пока ребята по очереди точили пилу, "начальник верфи" попробовал принесенную кем - то стамеску и покачал головой:

- Стамесочкой этой много не наработаешь. У нее неправильный угол заточки. Посмотрите на нее сбоку - какой по - вашему здесь угол? Около 45°. А должно быть не более 30°. Как точно построить этот угол без транспортира? Гипотенуза в треугольнике с углом 30° равна удвоенной величине катета, лежащего напротив этого угла. Значит, отметим на плоской части стамески расстояние в две толщины ее от режущей кромки и сточим все лишнее на наждаке.

Затем он аккуратно направил острие стамески на тонком бруске, смочив его водой, и пояснил:

Так можно заточить стамеску или железку рубанка.

- Когда стамеска затупится, достаточно будет вновь направить на бруске лишь самое ее лезвие. Возьмите стамеску, плотно прижмите ее острием к бруску под углом 25 - 30° и затачивайте непрерывными круговыми движениями. Лезвие должно быть прямым, а фаска - плоской. Заусенцы надо снимать, лишь слегка касаясь обратной стороной лезвия, чтобы не получилась фаска и с той стороны. Хорошо бы достать для правки самый мелкозернистый брусок - оселок, И наконец - маленький секрет: сразу после заточки инструмента срежьте им хотя бы несколько стружек, тогда его острие дольше не будет тупиться...

Особенно долго Жорес Иванович возился с резцом - железкой - рубанка. Сначала пришлось вывести на бруске все зазубрины на острие, потом - слегка закруглить углы, которые раньше царапали поверхность дерева. Он долго регулировал положение железки в прорези рубанка, добиваясь, чтобы ее острие выступало равномерно по всей ширине и на очень небольшую высоту. И только когда из рубанка стала выходить тонкая блестящая стружка, он удовлетворенно кивнул головой.

Важнейшие инструменты судостроителя.

Собрав все имеющиеся инструменты, Жорес Иванович составил их перечень, а затем дописал в него то, что еще предстояло достать. Вот что получилось (на нашем рисунке - см. стр. 58 - инструменты обозначены теми же номерами, что и в этом перечне):

1. Пила лучковая с мелким зубом - она незаменима при продольной распиловке досок на рейки;

2. Ножовка большая - для поперечного распиливания досок;

3. Узкая ножовка с мелким зубом - для выпиливания деталей с криволинейными очертаниями из фанеры;

4. Ножовка с обушком - пила с небольшим тонким полотном и очень мелким зубом, необходимая для точных работ при подгонке деталей;

5. Молоток;

6. Деревянный молоток - киянка - для работы с долотом или стамеской (стальным молотком можно расколоть деревянную ручку инструмента);

7. Кусачки - для откусывания концов гвоздей и проволоки;

8. Клещи;

9. Стамеска шириной 20 см;

10. Шерхебель - рубанок с железкой, заточенной по радиусу; такой инструмент необходим для грубой обработки досок (особенно - нестроганных), им можно строгать и вдоль и поперек волокон;

11. Рубанок. - Лучше всего иметь рубанок с двойным ножом. Кроме обычной железки на таком рубанке имеется стружколом: стружка поднимается по железке и, достигая стружколома, ломается. Благодаря этому рубанок не отщипывает стружку от поверхности, деталь получается более гладкой.

12. Фуганок - длинный рубанок для чистовой обработки длинных деталей, когда требуется выровнять большую поверхность;

13. Стружок - для обработки криволинейных кромок фанеры и мелких деталей;

14. Плотницкий угольник - для разметки деталей с прямым углом;

15. Разметочный циркуль;

16. Коловорот (если вместо сверла вставить отвертку, он будет служить и для заворачивания шурупов);

17. Уровень пузырьковый - для проверки горизонтальности плоскостей;

18. Шланговый уровень - для проверки по горизонту устанавливаемых на стапеле узлов корпуса (придется сделать самим из длинной тонкой резиновой трубки с парой стеклянных трубочек на ее концах; для работы в него наливают подцвеченную чернилами или марганцовкой воду);

19. Отвертка шириной 6 мм с длинной ручкой;

20. Отвес (весок) - для проверки вертикальности устанавливаемых деталей и узлов корпуса;

21. Ручная дрель с патроном под сверло диаметром до 8 мм;

22. Кернер - для разметки центров отверстий на металле;

23. Рулетка длиной 3 - 5 м и складной металлический метр;

24. Струбцина с ходом 150 мм (нужны минимум 3 штуки, а лучше всего около десятка);

25. Рейсмус - для разметки параллельных линий;

26. Рашпиль - напильник по дереву;

27. Драчевая плоская пила по металлу;

28. Точильный брусок - для правки инструмента;

29. Большой транспортир;

30. Шпатель;

31. Кисть круглая;

32. Кисть плоская (флейц);

33. Набор сверл по металлу (диаметром от 1,5 до 6 мм);

34. Набор сверл по дереву (диаметром 6 - 8 мм);

35, Электродрель;

36, 37. Набор фрез, дисковых пил, наждачных кругов для электродрели.

Так работает рубанок с двойной железкой.

Список получился большой, однако Жорес Иванович сказал, что записано только самое необходимое, что надо бы внести еще кое - что, например - наждачную шкурку, необходимую для отделки корпуса, наперсток, иголки и шило для шитья парусов, но все это понадобится гораздо позднее. А вот без чего нельзя начинать работу, так это без хорошей прямой линейки для разметки прямых линий и гибкой реечки для прочерчивания кривых. И линейка и рейка нужны длиной 2,5 м. Сделать их Жорес Иванович предложил самим. "Заодно поучимся работать пилой и рубанком", - добавил он.

Для линейки выбрали сухую тонкую доску. Сначала обработали ее с обеих сторон шерхебелем - сняли верхний шероховатый слой древесины. Затем прострогали эти поверхности рубанком и окончательно - фуганком. Дело шло не очень - то споро - рубанок почему - то застревал на середине доски, рвал волокна древесины. Оказалось, что когда рубанок "дерет доску", это значит, что строгают против направления волокон. Достаточно было перевернуть доску, вставив в упор другим концом, - все пошло как следует.

Теперь нужно было сделать кромку абсолютно прямой. Ведь от точности прямых будут зависеть точность обводов и ходовые качества построенной лодки! Однако большой линейки, по которой можно было бы провести по краю заготовки идеально прямую черту длиной 2,5 м, найти не удалось.

- Не беда, - сказал Жорес Иванович. - У меня есть нитка! Даже в современном большом судостроении, как и много веков назад, применяют иногда простейшие инструменты - нитку и отвес. И то и другое не раз понадобится нам при постройке "Оптимиста".

Изготовление прямой рейки - линейки:
а - разметка; б - выпиливание.

Он вынул из кармана моток толстой нитки и кусочек цветного мелка. Сделав ножом на одном торце заготовки надрез, защемил в нем конец нитки и туго натянул ее вдоль будущей рабочей кромки линейки. Затем натер нитку мелком и предложил одному из ребят оттянуть ее за середину вверх и сразу же отпустить. Щелчок - и на доске отпечаталась тонкая меловая линия. Оставалось навести ее карандашом при помощи обычной короткой линейки.

Доску закрепили на верстаке размеченной линией вверх, и так, чтобы отпиливаемая кромка выступала за его край. Развернув полотно лучковой пилы и держа его вертикально, Жорес Иванович начал пилить вдоль черты, оставляя небольшой припуск на окончательную строжку.

Когда ребята аккуратно отфуговали рабочую кромку линейки, Жорес Иванович уложил ее на верстак и прочертил по ней карандашом линию. Затем он перевернул линейку, придвинул концами вплотную к линии на верстаке и снова прочертил линию по рабочей кромке. Линии не совпали: в середине между ними получился зазор в несколько миллиметров.

- Это значит, что мы немного "перестрогали" середину. Придется пройтись фуганком у концов линейки, вот здесь и здесь! - отчеркнул Жорес Иванович на кромке.

Лишь когда ребята добились полного совпадения обеих линий, работа была закончена. Готовая линейка имела сечение 10 х 80 мм.

Таким же образом, хотя и без столь тщательной обработки кромки, сделали длинную гибкую реечку для прочерчивания кривых. Ее поперечное сечение довели до 15 х 8 мм.

Предыдущая глава Главная Следующая глава